Turnigy GT-10X, Pan Car 1/10 électriqude Hobbyking

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11 sujets de 1 à 11 (sur un total de 11)
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  • #7162
    Typhoonfr
    Participant

    Salut,

    J’ai fait la connerie d’acheter la Pan car de Hobbyking…
    Vous avez vu j’annonce tout de suite la couleur ;)

    J’ai fait un unboxing en vidéo, on le monte et on vous l’upload dès que possible.

    C’est un chassis coûte 57.58€ fdpout soit en gros 65€ fdpin, quand on dit cela on a presque tout dit
    Je dirais qu’on en a pour son argent et un peu plus.

    Place aux photos (la review plus tard)

    A la base le chassis ressemble à ça

    Et quand on enlève la carrosserie on découvre ceci

    (oui la photo est floue mais la voiture aussi je vous rassure)
    Petite explication de texte: C’est un chassis prévu à la base pour utiliser des Lipos 1S (mais les Shorty passent aussi dans le compartiment moyennant quelques coups de lime) en position transversale.

    Voici donc un gros plan où on voit le compartiment accus (avec ses élastiques pour retenir l’accus, l’amortisseur du pod arrière et les links latéraux. des solutions au gout du jour quoi

    Le pod arrière est en alu, le chassis en carbone

    A priori c’est un chassis plutôt pas mal, mais il y a pas mal à dire sur les défaut quand on rentre dans les détails

    Comme je ne voudrais pas oublier des choses, voici un review très complète en anglais que j’ai trouvé sur le site hobbyking qui reprend mes propres constatations (je vous le traduis en dessous avec quelques photos pour souligner certains points))

    This is a review for the GT-10X car. I got it two weeks ago. The chassis is 2,5 mm not 3,0 mm CFK. The driving shaft (rear axle) is 7,0 mm and on the right side (differental) only 5,0 mm. It is made from aluminium and the right side was not in a straight line! This is poor for the right wheel. The diff washers don`t have a flat side in the inner hole. The steering block ball headed screws (V12-073) are too small for the ball connectors for the turn-buckles. No steering possible! The front-wheel-axle has no flat side. You need two tools to change a front wheel. The rubber is not (enough) glued to the wheels. There is only one sort of rear hub carriers (V12-012) included. You cannot change the ride hight. You cannot use Pro10 wheels. The inner side between the chassis and the metal motor mound A is not flat. You have to reduce 0,5 mm (Dremel). I changed the rear axle to a 6,0 mm made from steel. With a brass-tube (outer diameter 7,0 mm, inner diameter 6,0 mm) you can use the L-1170-ball bearings (included). You can buy PRO10-adapters for the 6,0 mm axle (Tamiya F1). It is also possible to use 12 mm hex drives. This car is not for beginners!

    Ceci est une review de la GT-10X. Je l’ai eu il y a 2 semaines.
    -Le chassis est en carbone de 2.5mm (et non 3.0 mm).
    – L’axe de propulsion fait 7.0 mm de diamètre mais il est plus fin (5mm) du coté du différentiel. il est en aluminium et la partie droite (différentiel) n’était pas alignée (NDT: j’ai pas vu ça sur la mienne) dommage pour la roue droite
    – Les plateaux de diff n’ont pas de méplat autour de l’axe (NDT pour éviter qu’ils tournent autour de l’axe)
    – les rotules de direction sont trop petits par rapport aux chappes (NDT Il faut que je vérifie cela)
    – Il faut 2 outils pour changer une roue avant (NDT une clé 4mm pour dévisser l’écrou et un tournevis plat pour maintenir l’axe / Voir photo ci dessous) car les axe de roue n’ont pas de méplat

    – La mousse n’est pas suffisamment bien collée sur les jantes (NDT Il faut que je vérifie cela)
    – Il n’y a qu’une seule sorte d’insert pour régler la hauteur du train arrière
    – Vous ne pouvez pas utiliser des jantes de pro-10 classiques à l’arrière (NDT c’est un système de fixation bizarrer basé sur un hexagone de 12 mm pour tenir l’axe et une pièce noire qui s’encastre dans la jante / voir photo ci dessous)

    – L’espace entre le chassis et le support moteur A n’est pas plat, il fautdra meuler 0.5 mm à la dremel
    – j’ai changé l’axe arrière pour un axe 6 mm en acier (NDT dimension classique des axes de nos F1). En fabricant un insert (diamètre intérieur 6mm / extérieur 7 mm) vous pouvez utiliser les roulements du kit
    – Vous pouvez acheter un adapteur pour roue Pro Ten pour les axes 6 mm). il est aussi possible d’utiliser un système d’entrainement avec un héxagone 12 mm (NDT là je demande à voir)
    – Cette voiture n’est pas faite pour les débutants !! (NDT c’est clair)

    Mes ajouts d’information:
    – le chassis est vendu monté (comme sur les photos) et pas en kit. Il va falloir revérifier tous les serrages et mettre du frein filet sur les vis du pod alu.
    – L’amortisseur du pod est rempli de l’huile la plus fluide que j’ai jamais vu. On dirait de l’eau (je l’ai donc remplacée par de la 500WT
    – les amortisseurs latéraux à friction (donc à graisse) ne continnent par contre aucune graisse. il faudra donc les remplir
    – La couronne fournie est une 64DP
    – Si vous veux mettre un axe 6 mm il est possible, en théorie d’acheter des roulement 6x11x4 mm dans le commerce pour remplacer ceux du kit 7x11x3 (ils sont un peut plus large, à voir si ça passe vraiment)
    – On peut mettre des jantes et roues de F104 à l’avant en gardant les roulement d’origine (le diamètre extérieur sera plus grand et par conséquent la garde au sol plus haute)

    – On ne peut PAS mettre des jantes et roues de F103 à l’avant car elles touchent au niveau de la fusée
    – On peut (peut être) mettre des roues FGX à l’arrière à conditions d’aléser un peu le trou central de la jante

    – Comme il est dit dans la review anglaise, ce n’est pas une voiture pour débutants.
    Reste maintenant à savoir si je vais pour voir la transformer en pan-car classique ou en F1 :ok:

    Pour l’instant je n’ai pas d’avis sur ce châssis. Tel quel il est difficilement exploitable, mais je vais voir s’il est possible d’adapter le train arrière pour le rapprocher des standards pour pas trop cher

    #7163
    ph3nyx
    Maître des clés

    faudra aussi voir la fiabilité , c’est le nerf de la guerre.

    cela dit l’axe 6mm a l’arriere ca peut etre une bonne solution , ou alors mettre un axe d’une pancar du marché. (un asso ou un crc ou un xray par exemple. et donc passer au format de roues qui va bien :)

    si j’ai bien compris c’est du 5mm l’axe avant ? c’est aussi curieux comme choix ca.

    pour la place de l’accu , un shorty ca doit rentrer nickel :P

    bon allez sort la dremel ! :lol:

    #7165
    Typhoonfr
    Participant

    Les choix fait par hobbyking me posent un problème

    – Si je prend comme point de départ l’avant, je peux monter sans modification des roues de F104 (mousses ou gommes mais je n’ai que des gommes) par la garde au sol est rehaussée donc il faudrait monter des roues de F104 à l’arrière donc montage d’un axe 6mm F104( avec roulements 6x11x4 hors de prix ou création des 2 inserts pour compenser le jeu) + différentiel complet + hexagone gauche. (Ca va me couter un bras)

    – Si je pars de l’arrière. Je peux garder du 7mm (standard corally), je pourrais peut être utiliser les cales de corally pour l’axe arrière, je pourrais peut être monter les adaptateurs de roues corally (ca va me couter l’autre bras. Pour l’avant il faudra trouver des roues pro10 (Dis manu c’est du 5mm ou bien c’est un standard en pouces?), Si ça se trouve je pourrais utiliser les roues et jantes de la F1SL de corally.

    – Je peux aussi prendre un axe arrière pan car classique mais là on pars sur un axe 6.35mm et je sens que ça va devenir compliqué (ça vaut me couter un 3eme bras en pièces détachées)

    Bon au final je n’ai plus de bras donc…. Comment je pilote ??? :silly:

    Dis manu, tu n’aurais pas des pièces de F1SL d’avance pour que je fasse des tests ? ;)

    #7166
    ph3nyx
    Maître des clés

    les axes avant de pro 10 wgt sont en standard imperial malheureusement (je pourrais te mesurer ca ce soir)

    pour la garde au sol de l’avant en f104 il suffit de mettre de calles en dessous du train , c’est ce qui se fait en pro10 wgt, donc ca encore ca coute pas trop cher.

    pour le train ar ce qui couterais le moins cher a mon avis c’est le f104 (diff 3racing + axe 6mm carbone au mettre + hexa de 14 de l’autre coté), tu dois pouvoir t’en tirer pour moins de 25€

    #7167
    Tamiya4ever
    Participant

    Je suppose que ce n’est pas possible de monter des supports d’arbre de trans tamiya dans le pod arrière?
    Ou monter un pod arrière standard ?
    Même à l’avant, il y a la possibilité de mettre d’autres fusées?
    Je trouve que c’est plutôt pas mal pour le prix, enfin le prix est bas :lol:

    Bon après les modifs il ne reste plus que le châssis :P
    Pour le carbone de 2,5mm, ce n’est pas pénalisant si le châssis est assez rigide. :unsure:

    Ça fait vraiment bizarre le système pour la roue arrière droite, même pour l’arbre de trans, ça fait de l’usinage en plus pour passer de 7mm en 5, je ne comprends pas trop le choix d’un truc pareil. Jusqu’au choix du matériau, l’aluminium suivant la préparation , ça peut se flamber à vu d’œil ou avoir une flexibilité qui me paraît inapproprié à un arbre de transmission. Enfin du moins je me serai orienté sur de l’acier ou du carbone. Ils se sont bien compliqués la vie sur ce point là.

    Côté diff, ça se présente comment? Mis à part que les rondelles tournent.

    #7168
    Tamiya4ever
    Participant

    Sur leur site, ils annoncent le châssis en 3 mm :pinch:

    #7169
    Typhoonfr
    Participant

    « tamiya4ever » post=4695″>Sur leur site, ils annoncent le châssis en 3 mm :pinch:

    « >

    S’il s’avère correct que ce chassis soit librement inspiré d’un chassis corally, il peut faire 3mm (F1SL) ou 2.4 mm (12SL)
    Je ne me suis pas encore pris la tête à mesurer vraiment.

    Pour l’axe j’ai l’impression que c’est la même chose que la corally F1SL. Sur les photos que j’ai pu voir les 2 extrémités n’ont pas l’air d’avoir le même diamètre

    Quand au pod, je pense qu’il n’est pas impossible de monter un pod standard basé sur rotule (et non Té) l’inconnu c’est l’espacement des links

    Sinon mettre un axe 6 mm c’est faisable à condition de mettre des entretoises ou des roulement différents

    #7171
    Typhoonfr
    Participant

    Petite mise à jour.
    Les jantes de la GT-10X ont le même diamètre que les jantes de F104 (même si elles sont plus larges)

    On peut donc monter des mousses de F104 sur la GT-10X

    #7174
    Tamiya4ever
    Participant

    Quand je parlais du pod c’est sans le T ou link, le cadre seul en somme (support moteur, arbre…).
    J’ai lu que les pneus d’origine sont de vraies savonnettes :lol:

    Je me tate quand même à m’en prendre un, un de ces quatre. Vu le prix ça peut être une bonne base ou alors ne prendre que des pièces, je crois que c’est la première fois que je vois un chassis carbone si peu cher!

    #7175
    Ajasse
    Participant

    merci pour le retour en tous cas, j’ai failli craqué il y a peu…

    Au vu des différents commentaires, je vais m’orienter vers autre chose ;)

    #7868
    Typhoonfr
    Participant

    Petites découvertes hier sur le Chassis Turnigy GT-10X:

    – On peut installer n’importe quelle couronne DTM en remplacement de la couronne d’origine en 64DP.
    J’ai essayé avec une kimbrough 64dp, ainsi qu’avec la couronne 64dp de la yokomo YRF

    – Il y a une bague déjà placé sur l’axe arrière, ce qui me donne à penser qu’on doit aussi pouvoir mettre n’importe quelle couronne F1 tamiya sans modif

    Attention par contre car la couronne d’origine est relativement grosse et les couronnes que j’ai testée (taille F1 + ou – standard) étaient significativement plus petites avec à la clé d’importante différence de ratios.

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